与雪山天池的亲密接触 徒步马牙雪山记
清晨碳山岭的街道上几乎没有行人，因天祝煤矿而伴生的这个山区小镇四周布满煤尘。和老婆在街上转了半天总算遇到一辆小面包，包车去马牙雪山下的天梯最低40块钱。进山门后就车就沿一条山沟前行，路边的田野里布满白霜，使人感到一阵冬天的寒意。不多久，就远远的看到了如犬牙交错般的马牙雪山，，红色的山岩与白色的积雪在阳光照耀下显得分外壮美。司机说山上有不少狼，让我们小心，我是不相信的，只当玩笑话，结果老婆心里却开始打鼓。到天梯前下车看到有不少驴友已经开始沿台阶登山，老婆心里宽慰许多：人多就不怕了。我指着远处山上没人管的羊群说“如果有狼羊能那样放吗？司机只是开玩笑而已。”
拾级而上，路上遇到的登山者是北京“铁镐户外”的一群驴友，总共37个人，我们很快的就超过了他们中的大部分。老婆悄悄说：“这些人看起来这样专业，怎么连我都爬不过？”我告诉她专业的是装备，不是装备里的人，那些人从北京一下到海拔这样高的地方，嘴唇都紫紫的，怎么可能爬的过我们？由于天梯这一段路坡度很陡，加上这里海拔比较高，对登山者的确是一个不小的考验，况且积雪的石头山上没有什么绿色植物，空气就更加的稀薄。当年我骑青藏线，翻5000米的风火山就觉得比5200的唐古拉山要累的多，因为前者山上不长草，马牙雪山也一样，虽然山脚海拔只有3200米，许多人还是会有明显的高山反应。
走走歇歇，总算到了天梯的尽头——3860营地，由于这一片地势比较平坦，许多驴友喜欢在这里扎营，并依据海拔高度给这片地方命名。虽然刚入十月，3860营地已经完全被积雪所覆盖，不远的雪地里只有一顶小帐篷，看来今年在山上扎营的人并不多。营地也是去天池和白嘎达主峰的分路口，作为没有任何登山装备的一般游客，我们的目的地自然是适合普通游客去的天池。
由于空气稀薄，山上透明度也特别好，远远近近的雪山都看起来非常清楚而美丽，很远处一个个移动的小点给大山平添了几分生机，也更衬托出群山的伟岸。通往小天池的路由于全是积雪，只能慢慢的走，即使这样，我们也不时滑倒，好在雪地里摔倒也没什么关系。老婆在路上把喝空的一个矿泉水瓶扔了出去，这让我大为恼火，又好好的给她上了一堂户外环保课，但瓶子都滚到沟底去了，想拣回来也不可能。不多久就到小天池了，一滩清水面积并不大，走到跟前才发现湖面大部分已经结冰。
远远的看到对面悬崖上有人影晃动，那里便是通往大天池的路，数百米高的绝壁般让有些到达小天池的人放弃了继续攀登的勇气。我们在小天池边玩了一会继续爬山上大天池，狭窄的路面十分陡峭，路面上有不少积雪和碎石，在这里摔跤掉下悬崖可不是好玩的，所以每一步都十分小心，确保没问题再走下一步。山顶上积雪在阳光的照耀下逐渐融化，流下来的水又在阴处的路面上都结成很宽的冰带，这对穿普通运动鞋的我们来说可是不小的考验，还好总算有惊无险的通过。
悬崖最上边就看到了大天池，大天池要比小天池大许多也漂亮许多，四周雪山群立，环抱着中间明镜般的湖泊。湖边有许多藏民挂的经幡，对面石壁上还一尊蓝色的大威德金刚浮雕像。空灵和寂静是这片山谷的主题，抬头仰望，深邃的蓝天上流云快速的飘过，阳面的山上怪石嶙峋，如一尊尊罗汉一般俯视着我们为数不多的几个访客。很意外的我发现在山脚一个凹陷进去的岩壁下有一个很小藏式房屋，想必这应该是喇嘛闭关修行的地方，很想上去看看，不过通往那里的路是很陡的碎石坡，爬上去绝非易事，只能作罢。湖边的雪地里偶然发现有一些红色的小草，每一棵小草四周都没有雪，小草就在一个个小雪洞中在生长，后来我们同事看照片看说这种草很可能能够释放融雪剂，也许它对开发环保型融雪剂具有很大的帮助作用呢！山里的空气清新而寒冷，好久都没呼吸过这样纯净的空气了，曾经的地球处处都是这样的空气，现在却要通过这样艰苦的跋涉才能体验这样的感受，真不知道人类文明带给世界的到底是福还是祸。
来到湖边，湖面大部分都已经封冻，没有冻的地方可以看到水十分清澈，铁镐的几个人说湖水里有一种小虾，我想可能就和冶海中的那种毛毛虾应该是一种东西，不过我蹲在湖边看了半天却什么生物都没发现。来到圣湖边，转湖自然是少不了的，默默的祈了个愿，和老婆开始顺时针转湖。大天池虽然不大，但环湖一周并不容易，因为阴面湖边积雪非常厚，有不少地方雪都膝盖厚。积雪没有任何融化的迹象，踩上去发出“嘎吱嘎吱”的声响，在四面环山的山谷里这种声响听起来非常清楚，也更让人觉得这里安静。环湖而行，不同的角度有不同的景观，这也许是圣湖对我们艰苦行进的一种回报吧。
艰苦的转湖一圈结束后，我们坐在山头的经幡底下开始吃午饭，早上辛苦背上山的食物吃起来是那样香甜可口。老婆吃完苹果后小心翼翼的问苹果核是不是可以扔地下，我告诉她除了不能分解的塑料类制品必须带下山外，可分解食物垃圾都可以丢在山上，这果核可是山上乌鸦的美食呢！坐在山头可以清楚的看到小天池，山下有一些人从小天池出发继续向我们这边攀登，而另一部分到小天池的人显然放弃了继续爬山。没想到大老远从北京来的登山者有一半人连普通的游客线路都完不成，可真是对不起那一身专业的登山装备了。
吃完午饭后我们开始下山，在正午阳光的照射下，积雪开始慢慢融化，有些地方比早上要滑许多，“上山容易下山难”，自然要更加小心才行。过了3860营地就开始有下山的台阶了，而且路面基本没什么积雪，我们就连跑带跳的开始下山，下午1：30回到了早上开始登山的地方。
从天梯到山下大门还有14公里左右，我们按计划继续徒步下山。山沟里基本没有什么住户，隔一段会有一两家牧民的房屋，路边不时可以遇到静静吃草的天祝白牦牛，而没见过牦牛的老婆却对这种长着尖角的动物充满恐惧，我说以前骑车子经常会和路上的牦牛群相向而遇，从来没有牦牛冲过来顶我，也从来没有听过家养牦牛会袭击人的，但怎么说都无法消除她的恐惧。
走几公里我们就坐在小河边休息一会，清澈的小河欢快的流动声更显山谷的幽静。山上青松屹立，沟底雪水潺潺，在这种空气清新的地方徒步真是一种美好的享受。走了大约一半路山里开始刮起逆风，头顶上云也向马牙雪山方向汇集，回望马牙，早已黑云笼罩，或许此刻山上的暴风雪正在初始化我们早上留在山上的足印。说来也怪，几乎所有的高山都是早上阳光明媚，下午雷雨交加。
离山门还有5公里，我的足跟腱开始疼的厉害，倒是老婆啥事没有，背包的重担自然落在她身上，有一副好身体的老婆却对户外运动没有一点兴趣，这真是让我最郁闷的事情。离山门不远有一个比较大的藏民村庄叫沿窝村，路边地里绿绿的青稞却挂满白霜，这些不能成熟的庄稼只能留作做饲草了，显然今年九月长时间的低温对这里农作物收成有了很大的影响。有村民在自家院子里挖土豆，土豆秧子已经被霜打蔫，不挖也不行了。有专家预测说地球新冰河时代很快就要来临，拯救人类的粮食只能是土豆，因为只有这种作物没有严格的无霜期要求，什么时候降霜什么时候就可以挖出来吃。路边不时看到有忙碌的村民在存储冬季的牧草，这些冬牧草都是从农业区购买来的麦草，这是因为地处祁连山东缘的马牙雪山一带冬季雪很厚，各家的牲畜就只能靠储备的草料过冬，而无法依赖山上的牧草。
当头顶雷声隆隆，乌云密布的时候，我们总算走到了大门口，而这里还离镇上还有约三公里的距离。由于没有可以搭乘的车，我们只能在雨中继续坚持走了半小时回到碳山岭唯一的一家宾馆——天池大酒店，至此，徒步约30公里的马牙雪山游顺利完成。