门头沟游记：戒台寺的松，潭柘寺的塔

　　居京多年，“先有潭柘寺，后有北京城”一句话早有耳闻，但从小对潭柘寺印象并不好，因为在阶级斗争年代，说潭柘寺在旧社会是很有钱的，寺里的大和尚都是大地主，当时就觉得大和尚真是可狠的地主阶级啊。后来才知潭柘寺是北京一处景色、建筑都不错的寺庙。朱自清老先生也有潭柘、戒台两寺的游记，当时三十年代需从门头沟骑毛驴去，用了两天功夫，此老可能当年心态不好，又累，语焉不详且评之不佳。我从八十年代初至今共去潭柘寺、戒台寺数次。两寺均于京西门头沟区南边的山里，在一条线路上，相距不远。如有暇，一天时间足以。记得第二次单位组织去，有车，一天时间里还去了石花洞。两寺分别于01、96年成为全国重点文物保护单位，名气很大，规模不小，寺容良好，历史悠久，有特点，有看点。人称:“潭柘以泉胜，戒台以松名，一树具一态，巧与造物争。”其中戒台寺的松实为一绝，潭柘寺的泉不少，水的感觉还可以，到是潭柘寺塔院的塔林给我的感觉最好，幽静，苍古，森严。记得最早一次去潭柘、戒台两寺是在八二年的春天，那天天气很好，下午班上没什么事，我溜出来，约了一个家住门头沟的朋友一起从石景山骑车去的，一个下午玩了两个寺。当时从门头沟大峪过永定河向南行约十几里至苛罗屯，过屯沿路折西向进山，此山路颇陡，人称十八盘上，盘上不远的山坡上即戒台寺，从戒台寺下面的一个山垭口往西，沿一条大山沟上上下下约二十余里是潭柘寺，当时潭柘寺下午四点关门，由于朋友认识寺中的工作人员，所以玩到了下午近五点才离去。从潭柘寺出来，我们俩不紧不慢的骑车回到了戒台寺下面的垭口，时已近傍晚六点，猛然间回首西望，只见过来的山沟呈扇面形伸向远方，满沟鲜白的梨花随轻风摇曳闪动，丛丛片片的梨花中，不时点缀着那种柴灶特有的，淡淡的，缓缓的，袅袅而上又似凝固的炊烟，再往远处，一层层流动舒缓的薄雾平铺于暮蔼之中，不经意的接着远山，天际边，远山上，那个大而圆的桔红色夕阳，散着一天红霞，静静的欲往山后落下，远山渐渐的、渐渐的浸入黛墨。我们停下车，坐在路边的土坡上，动也不动的看着、看着、看着，在暖红的余辉中，感到一束懒懒的、暖暖的春意从脑顶溶入心肺，散至全身，使人沉溺于时空之外，那一瞬间的舒服是刻骨铭心的。后来，亮着大灯呼啸而过的大货车把我们从陶醉中惊醒，当时天很黑了，突然想起下山的十八盘，赶紧起身，骑上车沿路住山下放，坡陡车快，一个个急弯，我们一只脚擦着地才能拐过来。身边还不时有呼啸的大货车，不客气的兜着你。直到山下的苛罗屯，我的车铃都颠掉了。

　　有寺必有树，寺树必有松，戒台寺的松好看且特点明显，布局得当，这些松当然也都有俗名，最著俗名的有“抱塔松”、 “卧龙松”、“九龙松”、“活动松”和“自在松”，合称为戒台五松。延着松的枝脉，还有历史，据说许多为辽、金代所植，算来也活了有上千年了。古松枝杆繁茂，可坐可卧，古人常登树做“巢饮”，当然现在不许了，可能怕您喝多了，一泻为快，把树弄脏了。其实，不用我铺垫，如你身临其境，最吸引你眼球的肯定是寺里的松树。戒台寺背倚马鞍山坡顺势而建，门朝东南。一进山门，沿路上行，前面高台上一松从汉白玉栏杆下墙里突兀横出。此松位置最明显且雄奇，气势如探海苍龙，下面顶一石碑，起到支撑作用，同时上书“卧龙松”三个大字也颇有功力，不失为一景。你坐在北跨院也可细细品之，上了高台从栏杆后面看别有气韵。沿着高台往北边是戒台寺有名的戒坛殿，殿前沿栏杆边有一砖塔，是埋葬辽代高僧法均遗骨的塔，塔的位置有意思，但最有意思的是一松从栏杆内的地上横枒旁出，伸出栏杆，髯枝如臂抱住砖塔，此乃“抱塔松”，塔、松俱奇，不经几百年功力，达不到这种境界。沿高台往南是大名鼎鼎的“活动松”，此松全部枝叶向一个方向侧倾且长，所以，你随意拉动它的哪个松枝，全树枝叶俱动，松声翼然，但现在有专人看守，不许一般人动它，不过我想，松也乃一生物，老不活动，以后可能永远不会活动了。此松出名还得力于那个最俗的乾隆，当年其曾三次来戒台寺，为此松留有俗诗两首，有一小石碑录其《咏活动松》诗二首:其一“老干棱棱挺百尺，缘何枝摇本身随。咄哉讹为挈其领，素动万丝因一丝。”其二“摇动旁枝老干随，山僧持以示人奇。一声空谷千声应，借问神通孰所为。所谓之九龙松为一大白皮松，位于高台之上，抱塔松之侧，主枝有九（其实不止）长大向天，整体的空间感是寺内最大的树。但动不动以龙为名，也是一俗。其他松树不足以细谈，寺内银杏树也和花也不错。当然戒台寺不止于树，是全国辽金文物最多的寺庙，在佛门中，其戒坛是最著名的，前述抱塔松后的大殿即“戒坛殿”，它与泉州开元寺戒坛、杭州昭庆寺戒坛并称为全国三大戒坛。戒坛是高3。5米、正方形的三层汉白玉台座。底座边长约11米，每层石台外围均雕有镶着数百戒神。原来石龛外还有2尊身高一米的戒神，环列戒台四周。戒台殿顶中央，有一藻井，几条金雕卧龙盘於井壁，藻井最深处一条龙头向下，象徵蛟龙灌浴。戒台最上层中央是释迦牟尼佛像。像前原置雕花沉香木椅十把，上首三把为授戒律师座；左边三把，右边四把，是受戒证人座。称“三师七证大师座”。戒师开坛必须有皇帝敕命。佛教徒受戒，行仪十分隆重（这一段主要是抄的，我可记不住这未细）。 戒台寺内碑、幢颇多，计有辽幢二、金碑一、元幢一，其余有明、清以及民国後碑石多通。据说寺后山上有许多洞，也有古迹，一直没去过，最著名者有太古洞、观音洞、化阳洞、庞涓洞、孙膑洞。太古洞、各洞都不少奇景可观。不过庞涓、孙膑的洞太多了，附会吧。

　　潭柘寺始建于西晋，至今已有近1700年的历史，人称“先有潭柘寺，后有幽州城”，按这句话，北京还都提不上呢。潭柘寺周有九座山峰环抱，这九峰从东边数依次为回龙、虎距、捧日、紫翠、集云、璎珞、架月、象王和莲花，这些峰名有些唬人，实际上无非是九座不高的山阜，但树木笼葱，潭柘寺坐北朝南，背倚宝珠峰，看来当初在这个偏僻的山坳修这个寺庙，确实有风水的原因，潭柘寺是北京规模最大的寺庙。据说寺内有999间半房屋，其气势可见一斑。潭柘寺前两排松荫，石路颇好，山门前汉白玉的小桥，似金水桥之味。门额题是“敕建岫云禅寺“为康熙手书。寺中有天王殿、大雄宝殿、毗卢阁等几处大殿雄丽华伟，但印象最深的是第三层一片空地上原三圣殿的废址（？楞严坛），地上一遍草丛中十几个石柱础清楚可见，西、北两厢红墙颇为显眼，红墙上爬满了绿叶，废中有生，引人暇想，使人苍感。潭柘寺中两口大铜锅是一绝，一口在天王殿前，直径1.85米，深1.1米，是和尚们炒菜用之。另一口在东跨院北房，直径4米，深2米。据说一次煮粥能放米十石，16个小时粥才熟。由于锅大底厚，文火慢熬，故而熬的粥既粘且香。这两口都有“漏砂不漏米“之说。锅底有“容砂器“，随着熬粥时的不断搅动，砂石沉入锅底的凹陷处。最后的大院是毗卢阁，院子非常大，两棵高40多米的大银杏树穿空而立，东边高一点的称为帝王树，西边矮一点叫配王树。这两个树名也是那个最俗的乾隆所题。据说清代每一帝王登基，树根都生一新枝，后与主干合拢。另还有两株娑罗树娑罗树，被围以石栏，称为佛树，已有数百年树龄。在上到毗卢阁后，两殿之中有一座白塔，不如北海、白塔寺的大，但也是北京六座白塔之一。 潭柘寺确以泉胜，处处有水感，如东院的流杯亭，西边的观音院均是水景，这是戒台寺感觉不到的。而东院门外约二里北山的龙潭，是潭柘寺的“潭”字的来由。龙潭实为一山泉形成的水池，池边砌一龙头，泉水自此流出。

　　几次去，总感觉寺内人众拥挤，各色人等只慕后人半编造的各种附会传说，拜佛求福，猎奇搜俗。给我感觉最好是寺前的塔院。塔院分上下塔院，共有金、元、明、清各代和尚塔塔75座，其中最早的一座是金大定十五年（1175）建的通理禅师塔。塔院是我在01年去的，那次从寺西边观音院出来，因时间充裕，顺山路而下，到了塔院。塔院和寺内截然不同，基本无游客，使人犹如从凡世走进了净界，那天空中时有小雨微洒，时有一抹斜阳透下，草木葱茏掩映中，众塔林立，气势森然，一座座形式各异的砖石塔，经千百风雨磨砺出红、紫、褐、黄、白、灰等各种颜色，苍古斑驳，古刹近二千年的历史，似以这种静谥，安详、坦然的气氛沉积于此。我们在这里默默的坐了近一个小时，涤心荡肺，万念俱静。

　　现在公交车去潭柘寺和戒台寺很简单，乘地铁到苹果园总站，上来乘931路公交车到头是潭柘寺，半路有戒台寺一站。开车去，走京石公路到大峪环岛转向南，在苛罗屯进山，沿路有指示牌，比较方便。愿意户外的朋友可以在阜城门乘336路公交车到圈门，爬山过去，据说约两个小时左右到潭柘寺，但据说现有时封山育林，有看山的人，不让上山，不得而知。