舟山东极岛：最美的风景 最鲜的海味

　　在许多人眼里还很陌生的浙江东极岛，既有壮美浪漫的海岛风景，又因其地处东海的最东端，远离尘嚣，更增添了一份安宁静谧的极地情致！特别是岛上渔民视海滩为自家的菜园，每一顿饭都摆满了海鲜，流溢着海的温馨。 去东极要经过沈家门，海鲜大排档可是打尖歇脚的好地方。关于沈家门大排档的火爆，也许你可以分析出很多原因来:原料新鲜，烹饪方法自成一派，甚至是食客的从众心理。其实真正的原因，可能是海鲜本身的特性所决定的。海鲜当然离海越近越鲜。更何况这里还有吃海鲜的最好的气场:皓月当空，海风拂面，海景佐餐……

　　沈家门海鲜夜排档在上海游客中鼎鼎大名，海鲜炒粉干就是夜排档之王。炒粉干端上来的样子很独特——好像是一张烙过的煎饼。原来，排档师傅在炒得差不多火候的时候，就会特意让粉干在锅中多炒一会，底部烙成一层硬硬的“锅巴”，吃起来又香又脆，比海鲜更容易吃上瘾。普陀当地，习惯把粉干称为面条。据说，这样炒法的炒面王，只在沈家门夜排档才有的哦。

　　碧碧透的海之极地

　　去东极的一路，涌涛翻卷，一会儿把船顶到浪峰，一会儿又把船抛入浪谷，两边的浪高过船舷。渡船在这大海中只是一片轻飘飘的小树叶。我们头晕脑胀，肚胃翻涌，欲吐不能，浑身不爽。船却奋勇前行，没有一点迟疑，终于到了传说中的海之极地。

　　渔民画，是东极的第一张笑脸。庙子湖码头，70余件神情生动、绚丽缤纷的渔民画就绘在临海的石壁上，已不知让多少游客发出啧啧赞叹。渔民画的作者就是渔夫渔妇，他们生活在海边，心底根植着渔民的坚忍性格和开阔胸襟。不出海的日子，他们就用手中的画笔绘出渔家生活。

　　海边的石屋高低错落，沿山乘势而上。石房子前，堆满了绿色的渔网，屋檐下挂满了大大小小的鱼鲞，满村飘着扑鼻的海腥味……盛夏的时候，礁石水灵鲜活，海水澄澈碧透，透过海水可以历数水下十几米深处悠闲来去的鱼儿。土红的岩石，苍绿的树林，石头屋，还有那穿梭在碧海上的渔船，以及船头猎猎作响的幡旗，整个东极岛全部倒映在了碧蓝的海面上，朦胧而又迷离。这是我们看到过的最美的东海。

　　赶海弄点小菜

　　东极基本保留着小渔村原来的模样。渔民们很少上菜市买菜，因为海滩就是他们家的菜园。我们说赶海，他们说是去弄点小菜来，无论男女谁去一趟海滩，不一会儿就能弄来不少的螺和贝。在东极的每一顿饭，都摆满了海鲜，流溢着海的温馨。

　　想来大海也着实丰盛:蛤蜊、文蛤、海瓜子、胭脂、马蹄螺、佛手、藤壶……还有一些叫不出名字的，都上了桌。藤壶，肉鲜嫩而丰实，粒粒壮大，真正的本味。掰开一只淡菜，那淡黄的肉儿带着润泽，溢着海的清香，诱得我胃口大开。城里虽也有淡菜，但大多是养殖的，肉糊而小，味淡而腻，不像这里的淡菜，生长在海下十几米深的礁石上，肉坚而实，味鲜而香。那辣螺是清蒸的，用牙签挑出弯曲的螺肉透着清香。尝上一口，肉实而脆，味纯而清。渔家女主人没有一句虚假的客套，没有一句甜蜜的礼让，几声“吃吃吃”的招呼，如同清朗的海风，自然清澈。

　　立体街巷很奇妙

　　东海上最雄伟的风景在青浜。青浜岛的石房，远远望去，仿佛就是一座海上布达拉宫，石房沿着山坡依次叠筑，乘势而上，浑厚自然，古朴典雅。

　　更新奇的是青浜岛石街，盘曲起伏，七转八弯的，在街上行走有点“柳暗花明”的感觉。两边的建筑似乎是依山而居，抱礁而成，立交式的，分为上下两层，上层有街，也有商店，下有一条街也有商店房屋。常看见两条石街重叠交合，构成了立体的空间结构，连接的就是其中数级石阶。这种建筑顺其自然，利用自然，建筑仅是自然的点缀。初次来青浜岛的我们，不免遥想一下坐在下层的店门口，端起一杯冰镇啤酒，看着上层的行人，看看天井上的那一方天空，白云流彩，定是别有风味的。

　　交通

　　去东极，比较方便的路线是，从上海先出发到沈家门，然后在沈家门半升洞码头坐东极轮，船行约3小时到达东极庙子湖（镇中心）。

　　也可以从上海出发经过沪杭甬高速公路（4小时左右）到宁波出了北仑收费站后，向右转到白峰码头摆渡到舟山。直接开车到舟山的沈家门，把车停在沈家门半升洞码头，乘东极轮赴东极岛。从宁波白峰渡口摆渡到舟山的鸭蛋山50分钟，从北仑到白峰码头大约30公里左右。

　　住宿

　　石码头海景房是岛上设施最好的房间，旺季价格大约在500元左右。

　　也可以借宿渔民家的房子，有公用的卫生间和洗澡间，没有空调，房价一般不超过百元，经济实惠。