苏州东山游记 西卯坞内紫金庵探密古寺

　　出了雕花楼就去紫金庵，搭上东山的环岛公交车，眼睛就注视着窗外，想要发现紫金庵。因为刚才上车时大意了，没有数到紫金庵有几站路，东山的公交车好像也不报站名。但一路下去，在路两边最终还是没有发现紫金庵。等到感觉已经错过了的时候，已经快到陆巷古村了，所以就索性先玩了古村，紫金庵回来时再去吧。

　　回来时我仔细地数过了从陆巷村的站数，又看过“紫金庵站”前后的站名。上车后我一边记着站数，每当公车靠站后还仔细看路边的站牌。终于看到了紫金庵的站牌，但我却有点狐疑，两边只有桔园和空地。在得到司机的确认后我才下了车。

紫金庵

　　眼前没有可问路的人，只有一条路通向桔园的深处。紫金庵在东山西卯坞内，去紫金庵就应该沿着这条路进去了。走着走着，路上一个人也没有，正当我想着是不是走错了的时候，遇到一个老伯，问了后确定就是沿着这条路一直走下去，大概十五分钟就到了。再走，前面的桔园中正在新开一条路，等到了紫金庵，知道这条路就是新开的通往紫金庵的路，它绕过了现在需经过的一个小村庄。

　　紫金庵掩在一片松涛竹海之中，穿过林荫小道，就是一座小小的山门，从“古紫金庵”横匾下而入，拾阶而上，便是二道山门。紫金庵创建于梁陈时期，唐贞元年间复建，其后几经兴废，乾隆时又有增建，距今已有一千四百多年的历史。紫金庵当地人称作金庵寺，山门面南而建，大殿和其他建筑却是坐西朝东，依山而建。

　　大殿（罗汉堂）正中复莲宝座上是三尊主佛，中间为释迦牟尼佛，左边为东方“琉璃世界”药师佛，右边为西方“极乐世界”阿弥陀佛。迦叶、阿难两弟子侍立释迦牟尼两旁。三尊主佛头梳发髻，身披袈裟，结跏趺坐，两手置于腹前，掌心向上，两眼微闭，嘴角微翘，温柔含笑，造型丰润，端庄慈祥。大殿左右两壁的佛龛里，就是“天下罗汉二堂半”之一堂的罗汉。紫金庵罗汉共十六尊，是泥塑彩绘罗汉像，相传为南宋民间雕塑名手雷潮夫妇所塑。这十六尊罗汉均为坐相，大小比例与真人相似，面部表情生动，形态逼真，衣褶线条自如，可以看出丝绸、棉布、麻布等不同衣料的质感。长眉罗汉慈眉善目，评酒罗汉醉态朦胧，伏虎罗汉虽老态龙钟，却法力无边，抱膝罗汉则傲气横溢，降龙罗汉大眼圆睁，嘴唇紧闭，双脚脱鞋放在座上，神情威严自若，信心十足；钦佩罗汉，眼睛望蛟龙，双手一摊，嘴一抿，对于降龙罗汉的法术佩服之至；藐视罗汉翘着二郎腿，转过头去，一副不屑一顾的神情，但他那凹陷的眼睛却在窥视着柱头的蛟龙，看它是否真会被降伏，那心口异态的样子被表现得淋漓尽致。听经罗汉专注听佛说法，而不彼此争斗生气。沉思罗汉低垂着双目，凝视着下前方，深思沉想，专注探求着什么问题的答案。每个罗汉都是惟妙惟肖。大殿后壁两侧，还有坐像八尊，相传是邱弥陀在明代末年增塑。

紫金庵内佛像

　　释迦牟尼佛后壁有一壁塑，由云气、海水、悬岩构成，壁面正中“鳌鱼紫金庵罗汉塑像伏虎罗汉观音”像双手交于腹前，面庞丰润，体态肥腴，端庄简朴，还能看出盛唐的风格。观音像头顶上方则是“华盖”。盖面缀以紫金彩，盖顶饰以石绿彩，上塑几条自然皱纹，就象轻薄的丝绸在微风中飘拂。观音像四周还设有天神像，而天神手中拿的经盖与观音华盖、如来慧眼并称紫金庵的三宝。如来慧眼是指无论你身处何处，释迦大佛双眼总在注视着你，让你感到佛法无边。泥做的经盖、华盖，却是随风飘逸、似绢似绸，

　　罗汉殿后为净因堂，俗称楠木厅，是乾隆年间的建筑，堂内陈列明式桌椅。出了净因堂便是晴川轩，轩内壁上有亚明七十七时所作的《寒山问拾得语》壁画。

　　寒山问拾得：“世间有人谤我、欺我、辱我、笑我、轻我、贱我、骗我，如何处置乎？”

　　拾得曰：“忍他、让他、避他、由他、耐他、敬他、不要理他，再过几年你且看他。”　

　　但我想又有几人等得了几年呢？

　　晴川轩南侧的白云居是一个茶室，绿茶十元一杯也不算贵，据说还可以在江总书记1998年4月视察紫金庵时坐过座椅上坐一下。但我最终还是没进去，去了罗汉殿的另一边看了看寺后的竹林。

　　从东山回来后，我曾想东山作为苏州有名的风景区，紫金庵作为省级文物保护单位，一般的人要去是多么不方便，从公交车下来后要走二十分钟的，为什么不能在车站与紫金庵之间开一些公交以方便游客呢？但后来想想还是这样好，这么小的紫金庵对大多游客可能是没兴趣，里面是没有僧人，也没烧香的。善男信女尽可以去别的寺庙许愿，紫金庵还是留作一个泥塑艺术的殿堂吧，艺术需要的是保护而不是开发，让想看的人来看，来的人多了对文物的保护是不利的，想来的人谁还会在呼多走几步路呢？但愿紫金庵的管理者也这样想就好了。我也想请对艺术没有多大兴趣的人不要去紫金庵，看看我的博客就可以了，何必花20元钱呢？

　　这些栏杆看来是文革时增加的，上面还有洞庭公社的字样。文革期间，紫金庵都保住了，在市场经济的今天不要把它毁了才好。